Сегодня разговор пойдет о том, стоит ли делать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 и менять карбюратор на инжекторный впрыск топлива. Вначале расскажем о разнице между двумя системами подачи топлива, недостатках и преимуществах, затем о том, сколько будет стоить тюнинг, затем о том ассортименте необходимых деталей для начала работы, и, если решимость у читателя не улетучилась, опишем этапы.
Содержание
Что такое инжектор
Инжекторный впрыск (электронный впрыск топлива, или управляемый электромагнитный клапан с обратной связью) – это принцип работы двигателя, при котором смесь паров топлива и воздуха образуется прямо в камере сгорания.
Преимущества инжектора
- более точное дозирование топлива;
- топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
- снижаются затраты на бензин;
- снижается загрязнение окружающей среды;
- ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
- поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
- для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
- устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
- двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
- не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
- в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;
Недостатки инжектора
- инжектор капризен, требует регулярного обслуживания и чистки (иначе уменьшается количество и качество впрыска), и появляется потеря мощности, двигатель работает неустойчиво, происходит повышение токсичности выхлопа;
- так как под инжектор классики и ВАЗ 2107, в частности, не разрабатывался новый тип двигателя, а «брали, что было», то доступ ко многим частям тягового агрегата затруднён, и провести ремонт своими руками чего бы то ни было бывает трудно;
- установка катализатора низкая, ниже редуктора заднего моста, на высоте 10-11 см, сразу забудьте о езде по скошенному полю за грибами;
- заправляйтесь где хотите, но приучите свой ВАЗ 2107 к отличному бензину. В противном случае, заглохнете.
- Если заглохнете на инжекторе, вы «как на иномарке», заглохнете надолго. Светит эвакуатор и автосервис.
- Когда заводите двигатель, пусть несколько секунд ключ побудет в положении включения зажигания. Это даст возможность бензонасосу создать давление топлива, иначе он выйдет из строя.
- Сколько стоит тюнинг карбюраторного ВАЗ 2107 с переделкой на инжекторный впрыск?
- Если вы обратитесь к знатокам в сервис, то вы потратите на тюнинг около 30 тыс. руб. в ценах лета 2014, когда рубль был более – менее стабилен на детали и работу, за всё «под ключ». Может, даже получите гарантию.
- Если вы уверены в своём знании и опыте, то, походив по авторазборам, можете приобрести всё б/у, но рабочее, за 12-15 тыс. руб., и пропасть в гараже надолго, делая тюнинг не только своими средствами, но и «своими руками», для этого нужно быть «рукастым» и разбираться в железе, но ещё больше «головастым» и разбираться в электрике.
- Стоимость нового шестёрочного двигателя вместе с инжектором – 55000 руб. Встанет на ВАЗ 2107. Вариант с гарантией. Если выбрали тюнинг в автосервисе — получите и гарантию на комплект и на установку.
Необходимые запчасти
Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:
- головку блока цилиндров с 21214;
- её педаль газа;
- МЗ кронштейн;
- также шкив с распределённым впрыском;
- прошивку для ЭБУ январь 5.1.1.;
- бензонасос Волга (Bosch) с кронштейном;
- сборный дроссель с прокладкой, редуктором холостого хода;
- провода зажигания высоковольтные для восьмиклапанного двигателя;
- трос газа (можно с классики);
- фильтр топлива для инжекторного двигателя;
- магистраль;
- датчики детонации, скорости;
- ресивер с рампой от 21214;
- крышка двигателя с датчиком положения коленвала;
- жгуты проводов под впрыск;
- заглушки бензонасоса и прерывателя;
- датчик температуры тосола;
- датчик массы расходуемого воздуха;
- модуль зажигания нивовский;
- тройник с ГБЦ;
….. и также все штатные прокладки и уплотнители, которые заменим по ходу установки.
Последовательность работы
- Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
- Снимаем карбюратор.
- Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
- Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
- Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
- Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
- Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
- На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
- На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
- На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
- Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
- Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
- Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
- Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
- Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
- Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
- Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
- Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
- Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
- Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
- При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.
Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.
- Наконец, устанавливается система зажигания – катушка, провода высокого напряжения.
Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!
